Вы находитесь здесь: Главная Стены Вентилируемый фасад
группа Секреты богатого дома
группа Хобби

 Вентилируемый фасад своими руками

   

 
На моей дачной земле большая влажность. Чтобы попробовать защитить деревянные элементы своего дома и решил сделать вентилируемый фасад своими руками.В отделке дома присутствуют элементы стилизации — хотелось, чтобы первый этаж, подобно старым добротным постройкам, выглядел как каменный оштукатуренный, а второй был деревянным. 
 
Штукатурить Изоплат я не решился (хотя производитель допускает такую возможность). И не только из-за высокой влажности на участке, но и потому, что не владею навыками штукатурных работ, а нанимать специалистов в данном случае было накладно. 
 
 
 
Итак, вентилируемый фасад своими руками
 
Решил обшить первый этаж листами ОСП с последующей покраской белым цветом «под штукатурку».Работы начал ещё в апреле, когда немного потеплело, и на дачу можно было завезти материал. Поскольку кругом был не только снег, но и талая вода, то предварительно установил поддоны в два слоя и только потом на них разгрузил ОСП толщиной 9 мм.
 
Обычно для внешней отделки используют плиты толщиной 12 мм, но в данном случае прочность была не важна, потому что задачей было обшить первый этаж листовым материалом для создания вентилируемого фасада своими руками.
 
 
Конечно, ОСП ни в коем случае не является материалом для финишных фасадных работ, но в дальнейшем я планирую покрыть плиты другим листовым материалом, кото-рый должен выдер-живать сезонный перепад температур, быть влагостойким, и на который можно нанести штукатурку или отделать чем-то ещё. 
 
 
 
Но пока денег хватало только на ОСП и краску, которая, кстати, в итоге обошлась недёшево.
При создании любых вентилируемых поверхностей следует помнить, что осы и другие насекомые будут стараться попасть именно под обшивку.
 
В этом я лишний раз убедился, когда в процессе работы заметил, как осы сделали гнездо прямо на Изоплате под ОСП. 
Пришлось травить их дихлофосом. Тратиться на сетку по периметру дома для создания барьера от ос я не стал, а решил воспользоваться остатками диффузионной мембраны.
 
 
 
Сделал из неё ленту шириной 15 см, склеивая полосы, нарезанные из этих остатков. Подсунул один край под нижние концы обрешётки и подвернул другой край вверх. Между вертикальными брусками обрешётки мембрану дополнительно в двух-трёх местах крепил к Изоплату степлером, чтобы она лучше прижималась к стене.
 
Держать лист ОСП и одновременно крепить его к стене в одиночку не-реально, поэтому я, как и прежде, воспользовался подставками для него. 
 
Отметив горизонт, на расстоянии меньшем или равном длине листа ОСП крепил саморезами к лежню металлические усиленные уголки.
Поначалу я делал упор из деревянных брусков, но это оказалось неудобно — листы соскакивали.
 
Складирование ОСП на поддонах
 
 
 
В дальнейшем ставил на упор из уголков лист ОСП и крепил его жёлтыми саморезами — сначала посередине, а затем по краям. Чёрные шурупы вкручивать намного легче, но жёлтые будут понадёжнее. К тому же работы выполнялись на фасаде, и было опасение, что в дальнейшем шляпка шурупа может оголиться и заржаветь, а на белом фоне это будет очень заметно. 
 
Первый этаж я обшивал листами ОСП, имеющими размер, кратный 61 см, а шаг стоек был у меня сделан под плиты Изоплата, размер которых кратен 60 см. Естественно, края ОСП не всегда попадали на обрешётку, иногда не хватало всего нескольких сантиметров.
 
 Чтобы уменьшить затраты, а точнее, разход материалов и сделать работу почти безотходной, я поступил следующим образом. Листы ОСП стыковал на стене, а обрезки добавлял по углам дома.С точки зрения надёжности конструкции стоило делать наоборот, поскольку угол больше подвергается атмосферным воздействиям, чем стена.
 
Но в дальнейшем я планировал закрыть углы дополнительно вертикальными досками и поэтому за прочность обшивки на углах дома не волновался. 
 
 
 
Листы ОСП в них стыковались под прямым углом, и закрепить их между собой для большей жёсткости не бы¬ло возможности, поэтому дополнительно в местах стыка на углах дома привинчивал бруски, которые использовал для вертикальной обшивки. 
 
Таким образом, не только целые листы ОСП жёстко скреплялись между собой под углом, но и «обрезки» имели дополнительную опору. 
 
Учитывая изменения геометрических размеров листов ОСП при сезонных колебаниях температуры и влажности, при обшивке оставлял зазор шириной 3 мм, как рекомендует производитель. В дальнейшем заполнял его герметиком — обычным акрилом белого цвета, который местами дополнительно разравнивал шпателем.
 
Бруски обрешётки у меня были сечением 4x4 см. В процессе работы иногда обнаруживалось, что для крепления листов требовалось набить брусок рядом. Когда сделать это было невозможно (а к Изоплату брусок жёстко крепить нельзя), то тогда отрывал брусок и прибивал вместо него доску размером 40x100 мм. 
 
Эту доску жёстко крепил к стойкам каркаса, а уже к ней саморезами — листы ОСП. Для придания стене большей жёсткости листы обшивки располагал горизонтально.Чтобы закрепить второй ряд ОСП, в стойки обрешётки неглубоко вбивал гвозди с большой шляпкой, которая не давала листу соскочить. Толщина гвоздя — 3 мм, что со-ответствует ширине компенсационного шва.
 
На высоту стены дома нужно два с половиной листа, то есть верхний лист пилил практически пополам. Обрезков ОСП у меня почти не осталось. На 90 м2 поверхности обрезков получилось примерно 1,5 м2, что составляет около 2%. Обычно при производстве работ материал берут с запасом 10%.
 
Продолжаем смотреть, как делается вентилируемый фасад своими руками.
 
После подгонки некоторые листы удобней красить внизу.
 
Покрасить ОСП сразу после монтажа не удалось — приходилось решать другие задачи. Но лучше красить сразу после промазывания швов обшивки. Дело в том, что под воз-действием ветра и солнца поверхность ОСП становится довольно шероховатой, а местами отдельные части щепы даже расслаиваются. 
 
Красить такую поверхность очень сложно, особенно кисточкой. Почему кисточкой? Потому что фасадная краска Dulux Domus, которую я использовал, предполагает нанесение первого слоя именно кисточкой. После высыхания краска создаёт покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям, обладающее хорошей адгезией, грязе- и во-доопалкивающими свойствами.
 
 
 
Работать с этой краской было тяжело, даже несмотря на то, что предварительно я обработал поверхность грунтовкой. Члены моей семьи выдержали только час работы кисточкой, пришлось всё заканчивать одному. От краски на водной основе я отказался. Честно говоря, побоялся — на участке и так повышенная влажность.
 
Первый этаж покрыл краской в два слоя, кое где — даже в три. На всё ушло 20 литров. Намучился, но зато поверхность действительно получилась гладкая, как будто покрытая резиной или пластмассой. Вблизи, конечно, кое-где фактура ОСП всё равно просматривается. В тех местах, где краска была нанесена в три слоя, поверхность, на мой взгляд, вообще идеальна. 
 
Стыки листов, промазанные акрилом, прокрасились без проблем. Этой же краской покрыл наличники окон и ветровые доски с северной стороны. Для удобства работ часть листов, уже подогнанных по месту, я предварительно покрасил на полу и только затем закрепил на месте.
 
Ещё раз повторюсь, что листы ОСП не предназначены для фасадной отделки, но тщательно прокрашенные хорошей краской, я думаю, простоят без проблем несколько лет.
 
Все. Вентилируемый фасад своими руками готов.
 
   
 
Похожие статьи: 
 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика