Вы находитесь здесь: Главная
группа Секреты богатого дома
группа Хобби
Дом из бревна ручной рубки
Традиционная русская техника постройки деревянных домов называется рубкой. Настоящих профессионалов этого дела осталось не так много. Рубка домов – это целый комплекс специальных умений и навыков. Далеко не каждый строитель знает все необходимые приёмы рубки, которые обеспечивают дому долгую жизнь.

 
 
 
 
 
 При постройке дома из бревна ручной рубки лучше забыть обо всех методах постройки домов не из дерева. Давайте разберёмся в том, что именно необходимо конкретно для деревянных строений.

Не каждый может подобрать подходящее дерево для постройки. Для этого необходимо знать, что для домов из бревна ручной рубки годится только качественное дерево особой прочности, в котором минимальное расстояние между годичными кольцами. Такая древесина встречается только в северных регионах, так как там короткий вегетативный период у деревьев. 

 
 
Отличным примером подходящей для рубки домов древесины может служить архангельская сосна. Для строительства нужно подобрать идеально ровные стволы одинакового диаметра от 36 до 38 см. (фото 1) 

Обычно диаметр ствола дерева уменьшается снизу вверх. Норма этого уменьшения, которое называется у профессиональных рубщиков сбежистостью, не должна превышать одного см на один метр. Если же сбежистость будет больше, то во время усадки дома брёвна, из которых будет возведён сруб, могут, подсыхая, потрескаться, а сам сруб может покорёжиться. 

Если вам предстоит строить дома из бревна ручной рубки  в центральных районах России, то нужно учесть, что брёвна из вологодской и костромской области, которые там, как правило, предлагаются для строительства, не лучший вариант.

Нужно вывозить лес из Карелии, южных районов Коми, Архангельской области. Это, конечно делает постройку дороже, но несравнимо повышает её качество.

Особый подход требуется при строительстве деревянных церквей. Эти сооружения требуют чрезвычайного внимания при подборе материала и утверждении проекта, так как должны являться образцом деревянного зодчества.

 
 
В качестве примера можно взять часовню, сохранившуюся в Архангельской области. Так как в часовне нет помещения для алтаря, а в церкви оно есть, к проекту добавляем восьмиугольную пристройку, разделённую пополам (рис 2). Строим так, как строили все церкви в старину, прямо от земли. Фундамент так же имеет восьмиугольную форму.

 
 
Форма восьмиугольника, традиционная для строительства церквей в России, достаточно сложна. Если требовалось строение высокой этажности, восьмиугольник ставили поверх четырёхугольника. Если же мы изначально остановились на форме усечённого восьмиугольника, то нужно очень внимательно рассчитать, чтобы избежать перекосов на углах и сделать все грани пристройки идеально одинаковыми (фото 3).

Тогда пазы и вырезанные потом проёмы будут тоже идеальными.
 
Пазы необходимо вырезать очень аккуратно. При укладке восьмиугольника образуются тупые углы, и слишком выбранные пазы, формирующие выпирающие края, бросаются в глаза особенно сильно. Кроме этого, косое отверстие под шип (чашка) выполняется под углом, и поэтому особенно нуждается в контроле приборами – угольником и линейкой.

Неправильно составленные чашки формируют треугольные вырезы, которые будут значительно ухудшать термоизоляцию на углах – углы будут холодными.

Как правило, восьмеричная церковь заканчивается шатровой крышей. Шатёр в данном случае имеет усечённую форму, а над четвериком крыша самая обыкновенная – двускатная, с фронтонами над крыльцом и перед пятистенком.

По сути, у нас получится сруб 600х600 см, пятистенок 500х300, притвор 300х600 сантиметров. Над ним – невысокий восьмерик и глава с шатровой крышей. После того, как церковь даст усадку, наверху будет поставлен крест.

Если ставить верх сразу, без усадки, то всё будет искорёжено в первые же недели.

 
 
Для стен подбираются брёвна, желательно, чтобы разницы в размерах не было – 28-30 см в диаметре. Часто церкви из дерева ставятся неструганными снаружи, чтобы смотреться более серьёзно (фото 4). Особенно такой тип подходит для церквей, которые издревле делались тёсаными, неоструганными.
 
 
 
Пазы верхних и нижних брёвен должны совпадать. Тогда стена создаёт мощную единообразную конструкцию. На торцах чередуются пазы и шипы (фото 5).

 
 
Для устойчивости слои сруба соединяются между собой нагелями – специальными берёзовыми стержнями, эти стержни чуть-чуть надпиливаются (до верха они не должны доходить где-то 30-40 мм), (фото 6.) затем вбиваются в подготовленные каналы на расстоянии полтора-два метра друг от друга. Припуск нужен для того, чтобы при усадке ряды не образовали «решето» – при усадке нагели нередко выскакивают вершиной из бревна, образуя щель между этим слоем и следующим.

Нагели эти желательно изготовлять квадратного сечения при круглых отверстиях с шириной чуть меньше, чем диаметр отверстия, а диагональю – чуть больше, при этом нижние концы должны быть заострены. Тогда их можно легко вогнать кувалдой в сруб, а затем подбить ещё ниже через ещё один нагель. И при этом конструкция будет крепче держаться. Да и удобно.

Естественно, слишком длинные нагели на три яруса и выше – нонсенс. Они будут «решетить» куда сильнее. Нужно вбивать нагели в шахматном порядке на каждые два сруба. То есть, каждый последний венец сруба будет нижним для нагелей следующего венца.

Слои на местах соединения обрабатывают защитными пропитками – их огромное количество, на данный момент необходима пропитка, защищающая от огня. В каждый паз укладывается материал для утепления – например, пакля и мох.

 
 
Ещё очень важно для экономии на утеплении и законопачивании сруба проделывать полуэллиптические выборки сверху бревна. Они называются щёчками. Практически во всех профессиональных срубах можно видеть концы щёчек на торцах. Как правило, диаметр и глубина щёчки определяются опытным путём, после проведения нескольких пробных сборок бруса (фото 7).

Старые русские мастера умели чувствовать материал так тонко, что секреты его подготовки не сохранились – в точных измерениях не было нужды. Такая традиция сохранилась и сейчас, но найти качественно работающего мастера – настоящее испытание для самых терпеливых.

Если всё сделано правильно, щёчка полностью отражает поверхность бревна, которое в неё войдёт. 

После усадки бревно плотно входит в образованную щёчку, тем самым образуя оптимальный изолированный слой. 
Но конечно, небольшой объём изоляции, например, мха, всё равно понадобится.

Очень часто при изготовлении срубов неопытные мастера создают тепловую изоляцию, основанную на пакле изо льна. Они пренебрегают щёчками, объясняя это тем, что нет разницы между тем, ставится ли стена в щёчку или стандартная стена, всё равно надо конопатить. Таким мастерам сразу можно ответить: такая изоляция, конечно, будет работать, но будет иметь не слишком высокое качество.
 
Нередко можно видеть промышленно изготовленные срубы, которые просто обвешаны паклей, как бы «волосатые» дома. Конечно, это не нужно. Если где-либо увидите такой сруб – знайте, он сделан неопытным мастером, который не умеет сделать нормальные щёчки.

Дальше – сборка сруба. Часто сруб изготовляется на промышленной площадке, потом привозится на нужное место и собирается по номерам узлов и брёвен. Это, конечно, хорошая идея, но совершенно нежизнеспособная.
 
Жизнь показывает, что повторная сборка сруба раза в два хуже, чем первоначальная. Угол поверхности уже другой. Именно это определяет поведение всех брёвен до самого верха. Да и по дороге они могут деформироваться, чего не произойдёт, если сначала перевезти брёвна, а потом собрать их в сруб.

Часто срубы, изготовленные промышленным образом, ещё и отличаются плохой проработкой пазов и чашек. Это очень сильно сказывается на качестве. 

В таких промышленных пазах часто получаются впадины углом, которые отличаются тем, что в них совершенно нет изоляции. Их нужно повторно конопатить, иначе в углах дома будет очень холодно.

Щёчки нередко тоже вырубаются плохо – треугольниками. Получается, что в срезе только две точки соприкосновения бревна с бревном вместо желаемой выпуклой поверхности.

Если Вы вырубили пазы под окна и двери, и увидели вырезанные углом пазы, нужно сразу готовиться к предстоящему повторному утеплению.

 
 
А теперь давайте вернёмся к объекту. На нём уже установлены стены, осталось смонтировать верхние четыре ряда брёвен. Они устанавливаются, расширяясь кверху. Это позволяет сформировать хорошую опору для крыши (фото 8).

 
 
Крыша делается без поперечных стропил, но с продольными балками (слегами). Под них годится брус 10х20 см (фото 9). Отверстия под слеги вырезаются через каждые два бревна фронтона.

Под прямым углом к слегам на концах крепятся доски 5х15 см. Они называются «Курицы».

Над восьмиугольным срубом алтаря ставится стропильная установка из доски 5х20 см.

Необходимо уделять особое внимание прочности узлов крыши. Очень часто не получается создать привычные элементы – и всё потому, что конструкция собирается из бревна. А бревно – материал грубый и не поддающийся классическим изменениям. 

Поэтому необходимо заново продумывать все системы крепления кровли в деревянных домах. Нет ни одной похожей крыши. Каждая собирается по уникальной технологии.

Важно продумать, как сделать мачты для крепления крестов. Храмы стоят часто на холмах и поэтому нуждаются в дополнительной защите звонницы, как одного из важнейших компонентов, от ветра, который на открытых, высоких местах бывает наиболее силён. Со временем звонница может просесть относительно верха первой ступени здания.

Крыльцо закрепили на четырёх столбах.

 
 
На концах столбов устанавливаются специальные деревянные детали, которые в среде специалистов называются бобышками. Потом, после усадки конструкции, они убираются (фото 10). 

Каким сильным не было бы искушение использовать металлические детали-компенсаторы, не поддавайтесь ему. Это неправильно и нарушает стиль здания, возведённого по старым технологиям.

 
 
Звонницу укрепляют над верхним краем первой ступени шесть шестиметровых брёвен и одно одиннадцатиметровое. Вертикальные элементы звонницы крепятся балками перекрытия на крыше крыльца (фото 11).

 
 
После этого всё было скреплено брусом 10х20 см. Была установлена балка поддержки для дополнительного креста, которая располагается на коньке нижней крыши.

Всего за 80 дней такая церковь может быть построена (фото 12). Естественно, это учитывает не всё – только сруб и поддержку для креста. В дальнейшем укрепляется полноценная звонница, кресты, крыша, двери и окна… А пока остаётся наслаждаться отменной крепостью и монументальным историческим видом сруба, сооружённого по всем канонам традиционного русского деревянного зодчества.

В этой статье мы говорили о домах из бревна ручной рубки, а точнее смотрели на пример строительства деревянного Православного Храма.
 
 
 
 Похожие статьи: 
 
 

 
Яндекс.Метрика