Вы находитесь здесь: Главная
группа Секреты богатого дома
группа Хобби
Мост своими руками

 Много проживающих в городе людей при переезде с города на природу, пытаются найти неплохой и красивый участок неподалеку от реки или озера. Часто можно видеть, как через речку положен небольшой мост, чтобы люди беспрепятственно переходили с одного берега на другой, в том случае если на обоих берегах реки расположены деревни.

 
 
 
 
 
 Когда речка сравнительно небольшая, то в качестве моста служат перекинутые над водой два бревна, сверху на которых кладут настил с дерева. Но у такого моста тот минус, что он прослужит не очень долгое время. 
 
Каждую весну мост подвергается опасности быть снесенным разливом и постоянно подмывает, из-за этого каждый год он требует починки. 
 
 Чтобы не было такой ситуации, из данной статьи вы узнаете как сделать надежный мост своими руками, и сможете создавать прочные и надежные конструкции. Только надо иметь ввиду, что мост будет выдерживать вес только пешеходов, а никак не мотоциклов или автомобилей. 
 
 В качестве несущих элементов не будут браться балки с дерева, потому что срок их службы не такой высокий как у металла и сложно найти нужной длины, ровные без повреждений деревянные бревна.
 
 В качестве несущих элементов для моста нами было использовано два швеллера №22, которые положили друг от друга на расстоянии два метра. Оба швеллера связали между собой приваренными отрезками швеллера №12, что были установлены полками внутрь. Чтобы определить нужную длину пролета, надо смотреть на месте с учетом того, что по весне река разливается. Потому у моста высота и длина должны быть такие, чтобы без затруднений переходить на другой берег даже весной.
 
 Нужно иметь ввиду что у берегов реки зачастую неодинаковая высота. Поэтому мост придется сооружать с наклоном в сторону одного с берегов, а не строго горизонтальным. Но при этом не следует делать покат большим, потому что в зимнюю пору передвигаться по такому мосту будет весьма проблематично. У нас уже были подобные инциденты.
 
 Исходя из этого, оптимальным вариантом было соорудить мост, что состоял с двух частей, пролета сходней и моста, то есть той части конструкции, что располагалась над землей со стороны более низкого и пологого берега.
 
 
 
Швеллеры врывались в берег на крутом высоком берегу, и приваривались к квадратным стойкам с укосинами (фото 1) на пологом, которые приваривали снизу к плите основания, которая представляет собой толстый лист металла. Плиту зарывают в землю примерно на штык. Мы выбрали высоту 120 см, но вообще высота стоек подбирается индивидуально для каждого случая.
 
 
 
Длина у пролета сконструированного нами моста составляла 20 м при ширине в 2 метра. Вы можете подумать, зачем мост делать столь широким, если пешеходу, чтобы пройти будет достаточно ширины в 60-70 см. 
 
 
 
Рис. 1. Несущей сварной рамы конструкция моста своими руками.
 
 
 
Рис. 2. Приварив ромбовидную накладку из толстого металла, усиливают место стыка двух 10-м отрезков швеллера. 
 
 Но нужно учитывать также то, что по мосту будут ходить, и маленькие дети и пожилые люди и каждый из них может упасть! Из-за этого у моста должна быть достаточная ширина, чтобы человек при падении не упал в воду. По весу мост получился довольно большой. Только одни доски на настил весили более 2 т.
 
 
 
В процессе стало необходимостью дополнительно усилить несущие балки, для компенсации зимней снеговой нагрузки и собственного веса конструкций. Для этого снизу к несущим швеллерам в средней части пролета были перпендикулярно приварены две пары отрезков швеллера №12 длиной по 50 см (фото 2).
 
 
 
Были пропущены стальные длинные прутки через эти трубки, диаметр которых составлял 22 мм. Для осуществления их натяжения, на противоположных концах прутков заранее нарезали резьбу М22. Был изготовлен из отрезков подходящей трубы прямоугольное сечение, каждый из четырех узлов, которые нужны для затягивания гаек для натяжения прутков и приварен по месту ближе к краям швеллеров (фото 3). 
 
 Можно использовать не цельные прутки, а составленные из отдельных кусков и в накладку сваренные друг с другом. Подложены толстые, широкие шайбы под гайки, при помощи которых натягиваются прутки. Шайбы производят регулировку натяжение прутков и помогают устранить прогиб несущих швеллеров, благодаря собственному весу и весу настила. 
 
 Всего этого не понадобится в том случае, если длина пролета моста не превышает 10 м. Необходимость дополнений, что компенсируют прогиб несущих балок, нужна тогда, когда длина моста 20 м или больше. Они могут показаться ненужными, но именно благодаря ним обеспечивается безопасность людей. Поэтому лучше хорошо укрепить, чем потом сожалеть. 
 
 Мы посчитали, что будет нерационально применять для сооружения сходней швеллер № 22, потому что длина сходней становила 3,5 м.
 
 
Ко всему данная часть располагалась над землей и поэтому в качестве несущих элементов мы использовали балки из дуба (кругляк), которые обработали пропиткой Максимыча, перед этим сняв на одной стороне у них кант (фото 4), для ровного расположения настила.
 
 
 
Мы это делали следующим образом. Сначала создали небольшую железную дорогу и на колесиках установили на ней платформу с бензопилой (фото 5).
 
 Потом на небольшом расстоянии сбоку от рельсов положили бревно, выровняв его по горизонту при помощи парных клиньев и временно закрепив скобами. Получилась идеально ровная плоскость (кант), после того как мы прошлись по «горбушке» бензопилой. При этом было бы хорошо заменить штатную цепь, на цепь с углом заточки 10, что предназначена для продольного пиления.
 
 
 
Потом уложили на место обе подготовленные балки для сходней, располагая их на расстоянии 1,5 м параллельно друг другу. К крайнему поперечному швеллеру несущей рамы моста были прикрепленные верхние концы болтами М12 (фото 6).
 
 
 
А что касается нижних то, их положили прямо на землю, закрепив сбитыми в землю толстыми дубовыми кольями и выровняв по уровню (фото 7).
 
 На этом заканчивается этап подготовки и можно приступать к приколачиванию досок настила. Мы так и сделали много лет назад, когда впервые занимались постройкой этого дома. Но это было большой ошибкой. Вся проблема была вот в чем. 
 
 Все отлично, пока настил из досок новый. Но потом он начинает неравномерно ветшать. И доски что были выпиленные из сердцевины бревна осины (потому что для настила лучше всего подходит лишь осина) не такие прочные как доски, что выпиливались с боковых частей бревна. Высока вероятность поломки одной с досок под человеком, что идет по мосту. Лет 12 назад у нас произошел такой случай. Тогда вроде бы пронесло, но человек очень испугался и получил трещины в двух ребрах. 
 
 
Дабы избежать такого инцидента, надо вварить при строительстве моста страховочную клеть (фото 8) между швеллерами из металлических полос с шагом не более 50 см. для этих целей нами были использованы отходы штамповочного производства полосы толщиной 4 мм и шириной 40 мм. 
 
Теперь можно быть уверенным, что даже если какая-то доска и прогниет раньше положенного срока, то она полностью не провалится, а только опустится на эту клеть и тогда единственное что может произойти с человеком, это провалиться только одной ногой. 
 
 
 
После сварки страховочной клети, можно начинать укладывать настил для настила нами были использованы обрезные осиновые доски толщиной 50 мм. Настил начинают со сходней, продвигаясь в направлении снизу вверх (фото 9). Потом укладывают доски настила на участке пролета моста. Чтобы это сделать закладывают бруски сечением 50х100 мм осиновые, на внутренние полки швеллеров, как и доски. Их не нужно как-то прикреплять к швеллерам, потому что доски настила надежно фиксируют их от смещения. 
 
 Доски настила опираются на всей длине моста еще на одну продольную лагу. Ее укладывают на поперечные швеллеры, что связывают несущие балки моста через каждые 2 м. По правилам здесь не помешало, бы применить осиновые бруски сечение 50х100 мм. 
 
 
 
Но после распиловки кругляка у нас осталось достаточно большое количество делового горбыля, которое мы использовали на лаги (фото 10). Горбом вниз крепили горбыль и вверх ровной стороной к доскам настила. После чего он был окорен. 
 
 При обработке антисептиком брусков и досок для настила можно хорошо увеличить срок их службы. Для этого был приобретен специальный антисептик Сенеж, что трудно вымывается и после пропитки окрашивает древесину в фисташковый цвет. Производителем было заявлено, что при обработке дерева таким составом можно увеличить срок использования без замены до 30 лет!
 
Конечно, не очень верится в такое заявление, но при обработке древесины таким составом ясно только то, что у конструкции срок эксплуатации увеличится. И это означает, что все деревянные детали моста и настил придется менять гораздо реже.
 
 
 
Кроме этого надо также не обойти вниманием и способ кропления досок настила. Когда то мы для таких целей брали обычные гвозди сотку. Но гвозди постепенно начали выходить из досок за годы эксплуатации моста. При этом настил играет, а об торчащие гвозди достаточно просто можно повредить ноги или обувь. Поэтому мы использовали с потайной головкой оцинкованные шурупы диаметром 5х90.
 
 Розничная стоимость таких шурупов колебалась в пределах от 1,0 до 1, 20 руб, за штуку. Каждая доска у настила прикрепляется пятью шурупами: один в центре, является тем, что прикрепляет доски к горбылю, и по два на концах.
 
 Для досок настила лучше всего использовать обрезные доски, потому что необрезные нелегко подогнать плотно по всей длине, а щели в несколько сантиметров не способствуют украшению конструкции. И часто в широкие щели настила проваливаются каблуки женских туфель.
 
 Но не желательно также сплачивать доски совсем плотно, потому что вода должна давать доскам возможность разбухать и ссыхаться и беспрепятственно проходить в щели. Делая настил мы между досками оставляли щели шириной 5 мм, в качестве вставок используя гвозди 5х150 мм, которые после того как очередная доска была зафиксирована шурупами, удаляли.
 
Мы использовали свежераспиленные и сырые доски. Из-за того что после естественной сушки они дали усадку, не стоило делать щели больше чем 5 мм.
 
 Потом перед нами возник такой немаловажный вопрос, какими лучше всего сделать сходни? В виде пандуса покатыми или создать запилы на несущих балках и установить ступени. Из-за многолетнего использования моста обнаружилось, что ступени не так удобны как пандус. Все дело в том, что по мосту также кроме ходьбы, ездят на велосипедах и возят тележки, а в зимнюю пору ездят на лыжах.
 
Бесспорно, что не доставляет удовольствия прыгать на велосипеде по ступенькам, а уж тем более перемещаться вверх-вниз с тачкой или ручной тележкой. Поэтому намного предпочитаемой является конструкция моста без ступеней.
 
 
 
В конце делают такую немаловажную деталь моста как поручень. Его использую не все и не часто, но например, в гололед бывает очень затруднительно ходить по мосту без поручня. Чтобы создать поручень потребовалось приварить к одному из несущих швеллеров длиной 250 мм и диаметром около 90 мм отрезки труб (фото 11).
 
Конечно, точеные деревянные балясины являются самым лучшим вариантом стоек для поручней. Но у нас отсутствовал токарный станок по дереву, и мы сделали так. Для начала напилили квадратных брусков из дерева толщиной, что соответствовала внутреннему диаметру трубы, а после при помощи топора обтесали углы на длине, что были равны высоте приваренных патрубков. 
 
 Бруски вставили в патрубки и сделали фиксацию шурупами от смещения. Для этого заранее в патрубках просверлили по два отверстия 4,5 мм. Все стойки по высоте были одинаковы и составляли около 70 см. Саморезами к верхним концам стоек прикрутили поручень, который сделали из обычных досок сечением 50х80 мм и около 2 м длиной, и состыковали их друг с другом врубкой вполдерева. 
 
 Прострогали электрорубанком верхние кромки поручня, сняв одновременно небольшие фаски. Потом пропитали антисептиком и прошлифовали весь поручень наждачной бумагой.
 
 На этом строительство моста своими руками можно считать оконченным.
 
 
 
  Похожие статьи: 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика